谈论绿茶，松溪绿茶
2023-04-16
在苏州一大早吃茶，在苏州人那里，已成了神圣的仪式。一个人在家里吃，冬天守着火炉，夏天守着树荫；几个人在外面吃，春天望着鲜花，秋天望着巧云。几个人在外面吃，也可以在巷口，也可以在茶室。，虽然有三三三六柴米油盐酱醋茶的俗称，虽然茶上市较晚，但可以排在酱醋之前。苏州人很少吃酱，一般是夏天。记得夏天的时候，奶奶会端着一个画着金边的海碗，碗周围是粉彩牡丹，去酱油店里买些酱，隐隐约约闪着湿润的红光，叫甜面酱。切一些肉丁，切一些干香草丁，放入煎锅中翻炒。这是夏季美味。现在想来，就是这个过程。先在油锅里翻炒肉丁，加入干香草丁，稍微翻炒几下，然后倒入一海碗甜面酱——翻炒，湿润的红光周围升起白色小气泡。那时我不喜欢吃肉。吃的时候吐了。我选择香草干丁吃。肉丁和干香草丁切成小指指甲大小，蘸酱，很难分辨。后来我八九岁的时候有了一些体会：甜面酱炒肉丁颜色比肉丁深，肉丁颜色内敛，像我们的传统诗词。《干丁》是一首绝句或一首诗。直到夏天，但是夏天过后，我们就很少吃酱了。在苏州人看来，酱是最不能消暑的东西。最后一个东西是一句吴语，意思是。苏州人不太吃醋，但是吃的很多。我以为只有苏州人吃的不好，就像山西人吃醋一样。没想到，鲁菜有烂菜，闽菜也有烂菜。有人说，最会用烂菜的是福建厨师。苏州人吃醋，夏天居多。夏天似乎是一个包容的季节。看来苏州人对酱的忌惮由来已久。夏天经常吃糖醋黄瓜，糖醋黄鱼，或者蘸醋黄螺。苏州人眼红，写不出一个黄字。扫黄的时候到了。任何时候，任何最后的事情都应该吃醋。吃的不对，大不了就是酸！在苏州，只有什么时候喝茶，和什么普洱茶报价一起吃，像醋，也是合适的。我看见一个人一边喝粥一边喝茶。他用茶当菜吃饭，不差，古董——，颇有宋代风味。茶馆从60年代开始就很少见了，只在公园里，叫茶馆。茶楼改名为茶馆后，总觉得没了味道。就像把潇湘馆改成潇湘室一样。有点尴尬，又有点缺钱。在苏州，每个公园都有一个茶馆，有的甚至更多。比较受欢迎的是大公园和北寺塔的茶馆。大公园的茶馆也供应早餐，一碗炸鳝鱼面就不让朱洪兴尝了。朱宏兴是苏州的百年面馆，不能按表。比较高档的有拙政园的茶馆和沧浪亭。其实不管是大众还是高端，关注的都是周边的环境，茶钱以前也是这样，近几年稍微调整了一下，开始买卖环境。2000年夏天，我回到苏州，一个朋友邀请我去怡园喝茶，环境这么好，还要一杯龙井茶也只要五块钱。当然这龙井并不正宗，但还是比花茶滋味长兮兮的。我在北京地坛吃茶，一杯盖碗花茶也要二十五块，还没坐多久，女茶博士们就催下班了。去公园吃茶是苏州便宜，下馆子喝酒是北京便宜。苏州人把吃茶当家常便饭；北京人把喝酒当家常便饭，如果价格偏高，哪能常便呢？我与朋友把两支藤椅从茶室搬出，搬在了长廊上，面对面坐着，吃茶，此刻正是中午，阳光浇银，怡园里没一个游人，我与他打起赤膊，一声不吭，听水边的两三棵柳树上蝉鸣阵阵——像隔壁大姐烧饭烧焦了，用饭勺刮着锅底。怡园的假山石，积重难返，堆叠得太多了，一直为人诟病。有人觉得怡园有暴发户气，但我却不这么看，我觉得怡园像位博学者。怡园是苏州在辛亥革命之前所建的最后一座私人园林，因为它年代在沧浪亭、狮子林、纲师园、留园、拙政园等等之后，造园家就想做个集大成者，这里集来一点，那里集来一点，大成肯定没做到，博学的样子是有了，像给老杜的“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”作笺作注，笺注一大堆，略过它，就能听到夜雨的响、看到春韭的绿、闻到新炊的香、想到黄粱的空，前梦吃茶，后梦吃酒，梦醒后吃醋。我的这位朋友是位画家，可以说是二十世纪七十年代以来中国最早从事现代艺术的那一拨，由于地处苏州——受到四面皆山山堵山围的局限，他的名声不大。但我觉得他没有行尸走肉。这么多年来一直画着，画到快下岗了。他的妻子已经下岗，他的儿子把米把糖悄悄地藏起，说以后怎么办呢？那天，他没说这些，只说着王羲之、米芾，像说着自己的家务事。在他身后，武夷山正山小种假山石体上皴出的阳光，使怡园成为一个白热化的园林。怡园的假山石在夏天中午，白得密不通风，这是我以后想到的。 .
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