【震惊】普洱茶野生古树台地怎样鉴别

该文由饮茶网客户分享：震惊,普洱茶野生古树台地怎样鉴别和普洱茶怎样鉴别古树还是台地,普洱台地茶与古树茶图片区别等等详细介绍。

：“野生茶”是从非人工栽培的茶树上采摘下来的幼嫩芽叶(茶青)，经加工制成的成品或半成品。相应的，在人为培养种植的茶树上采摘幼嫩芽叶(茶青)加工成的成品或半成品，称为“茶”。野生茶和栽培茶，是对茶树种性特征和不同生育环境的表述。“野生茶”可以被人工驯化变成“栽培化”，栽培茶也能丢荒、荒芜而变为“野生茶”。

野生茶形成的起因有二：一是“原始野生茶”在自然繁衍期间，范围不断扩大，并产生新的变异体，这类茶树较多保留了原始茶树的形状。野生茶可能是野茶(即“种性野”)，也可能是栽培型的茶。二是早年为人工栽培，后被荒芜的“荒野茶”，这类茶大多是地方性很强的“地方性”(特产)品种，多生长在人类活动区域内，它的种性并不是“野”的。

台地茶，是指从人工栽培的梯地茶园里采用茶青原料，经加工制成的普洱茶。云南“台地茶”绝大部分茶区的茶种，其种性，都是乔木型的大叶种茶树，只是经过人工种植和修剪，强度采摘后，改变了茶树自身的生育条件，但茶树的种性，并不存在故此而改变，当解除各种“限制”和“刺激”后，这些树型低矮的茶树，就会长高，长大而恢复它“乔木”的本来面目。

普洱什么牌子的好喝啊？

每个人的口味不同，别人喜欢的你本人未必喜欢。 普洱茶的口感和香型，也不完全取决于生产厂家和品牌，后天的仓储和陈化对口味的作用也很大，建议你还是要先明确本人喜欢什么？然后再有针对性的去寻找适合本人的茶，不要盲目听从别人的意见。 熟茶大概可以分为轻发酵和重发酵两种工艺，假如你有条件的话，还是先去卖茶的地方试喝，喝到本人满意的再决定购买。 勐海茶厂、博友茶厂都是熟茶生产工艺比较好的厂家，但是产品非常多，口味也有很多种，建议可以先从比较知名的大厂产品入门。勐海的牌子不错

普洱茶熟茶发酵成熟度简表发酵成熟度特征术语代表产品 色泽 匀整 香气 汤色滋味 叶底 100%以上 过熟低档普洱砖茶黑褐欠匀陈香 黑褐醇和或平和 黑褐色，硬杂100% 成熟低级别普洱散茶 黑褐尚匀陈香浓郁，显木香 红褐醇厚或醇和 暗褐色

90% 适度偏老普洱散茶、普洱成形茶暗红褐匀整陈香 红浓 浓醇或醇厚 红褐

80% 适度 普洱成形茶褐红 匀整陈香 红尚浓 醇浓或浓醇褐红

70% 适度偏青高档普洱成形茶暗红豪显金色匀整 纯正 红明 浓厚，尚醇，微苦 褐红尚青

60% 偏嫩 普洱茶 暗红豪显金黄色 匀整 纯正 红亮 浓厚或醇厚，尚纯正，带苦涩 红亮尚青

寻茶故事——我眼中的普洱茶＂野花沟＂

1 个人喜欢生茶或熟茶？

2 普洱茶标准是以非物质文化遗产保护单位的标准为最好

3 普洱茶生茶制作技艺保护单位是云南易武正山茶叶有限公司，

即云南茶文化博物馆馆藏系列和鄂尔泰牌，在咱们云南很出名的，是最好的生茶了，

且只在云南省博物馆普洱茶馆销售，云南不设第二家经销商，管理好，不会买到假茶。4 普洱茶熟茶制作技艺保护单位是勐海茶厂，即大益牌，在全国都很出名的是最好的熟茶了。

5 七彩云南什么的是做旅游卖场的，买了个品牌，导游提成60%的茶叶，好坏大家清楚

6 其它茶叶公司也有好的，但是经销和管理混乱，市场上假冒太多，很难分辨。

（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）

下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方法，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝期望。

从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷不存在古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前不存在差别。

眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然不存在樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。

＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然不存在＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。

我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对好茶的渴望是不需要理由的。

这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而不存在关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。

鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我而言至关关键。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。

野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。

对茶叶香气，我的经验是，假如嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，不存在集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。假如齿颊不存在香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我而言，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，假如渣子里的纤维质比较硬，一般而言会出＂果＂的味道，假如渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或是本人有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。

正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂

＂是＂。

＂回家吗？＂

＂不，要先把茶送过去。＂

送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。

跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，不存在别的。

香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。假如人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真期望本人的身体就是个导体，不存在电闸，而且永不绝缘。

这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有部分障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。

我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，怎样通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，本人一招一式，还真像那么回事，难怪咱们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。

做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道怎样做茶，对我而言才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个起因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。

炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对一个视茶为生命的人而言，是最难接受的情况，咱们品尝本人做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于本人无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这类感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我本人心中从来不想妥协，但在现实，咱们只能接受茶叶这类遗憾与残缺之美。

＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。

时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。

其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。

我从来都不认为本人是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是本人的缘份到了。我很难说得清楚本人心中为什么会有这类感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，故此我带着野花沟回到了昆明。

而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度而言，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些疑问假如不存在大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶假如只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。

对一个于茶有深爱的人而言，我更愿意本人是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。

说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这类人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的疑问都不是疑问。这类大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。

再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提升，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的起因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便故此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。

因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。

茶树的变异本不存在什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这类似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。

寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，假如香气可以用耳朵来听，你会发现这里面不存在杂音，只有纯净。

野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢不存在人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。

不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。

但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。

在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是不存在的，高速公路能到的地方也不存在，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻本人所走过的每一步。但后来发现，其实心里面不存在路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我而言，那才是天大的畅快。

至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，假如是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，不存在那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我本人脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。

不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决疑问的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。

野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这类汤色。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的疑问，相反是黄酮类化合物大量存在的起因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的疑问，亲自上手后发现，假如萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶不存在，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不期望有人评说。

曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道不存在改变，倒是本人变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这类变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，可以不需抬头便在茶汤中照见本人，可以把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，可以用后退的方法来感悟前行的艰辛，这也便是：

手把青秧插满田，

低头便见水中天。

心地清净方为道，

后退原来是向前。

最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。

所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！

原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃

整理作者：沐凡，写于2022.3.8

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