茶叶年份测定
2023-06-12
第一次喝龙井的感觉中带着甘甜，回味无穷。不过也有人说，龙井茶是绿茶中的极品，喝了之后让人神清气爽，思维清晰。那么你是怎么看待这个问的？其实，咱们可以从两个方面来分析。第一，龙井茶的制作工艺是非常复杂的，它需要经过多道工序，才能做出一杯好茶。
记得第一次喝龙井茶还是读高中的时候，在家门口的超市里随便买了一两，带到学校冲泡着喝。其实当时对茶是没什么概念的，甚至觉得茶苦苦的涩涩 的一点也不好喝，之所以要喝茶，是因为绿茶泡出来很漂亮，视觉上比较吸引人，另外一点就是在同龄人都被可乐、雪碧所吸引的年代，本人喝茶会显得与众不同，特立独行部分。直到现在对龙井茶的好与不好我也还是品不大出来的，可能是味蕾天生不敏感吧，所以只能从它们的形状、颜色、汤色等视觉上来评判这个茶到底怎样，但是有一种龙井却打开了我的味蕾，让我永远记住了那种味道。
龙井茶的核心产区在狮、龙、云、虎、梅五大地区，也只有这里的龙井才能被称为西湖龙井，而龙井依照不同的种类又分为四十多种，现在市面上销售的大部分是龙井43和群体种。龙井43是为抢占先机而研发出来的一个早熟品种，上市较早，也是明前茶的主力军，由于芽儿太嫩，所以口味偏淡，一般两三泡后就要换掉；而群体种的采摘期靠后，接受到的阳光照射要久部分，所以口味也更浓部分，杭州当地人和茶农一般都喝这类龙井。
就在咱们拜访梅家坞的茶农朱大姐家时，得知她们家还有一种平时无人打理，近乎野生状态下的龙井茶，这类茶属于群体种，生长在梅家坞十里琅珰的高山上，由于生长环境恶劣，无人打药施肥，这类完全自生自灭的状态造就了它特别的口感，是所有龙井茶中味道最浓的一种，这样的一种茶立刻勾起了咱们的兴趣。
一般的茶园每天需支付每位采茶工一两百元的工时费，而这片茶园所在位置山高路远，地势险要，即使支付三百元的费用，也很少有采茶工愿意来。高昂的成本再加上茶树的数量又少，朱大姐一般都把这片茶园卖给别人或让给亲戚去采，但为了配合咱们拍摄，朱大姐今年决定亲自带着采茶工去采，让咱们感动不已。
四月的江南烟雨濛濛，到了临近采摘的日子，杭州的天气却跟咱们开了一下玩笑，在即将进入夏天的时候却又突然降温，开始下起雨来，采摘的日期又要延后几天，这意味着茶叶的嫩芽又要老上几分。在农忙季节，茶农们要紧着量最大最易采摘的茶园去采，即使下着雨，在茶园里也能看到采茶工穿着雨衣戴着斗笠弯身菜茶的身影，而十里琅珰的群体种本来就顾不上采，再加上下雨路滑，采摘非常危险，从而令这一片茶园错过了最佳采摘期。
四月十五日，清明节后的第十天，一连下了四五天的雨终于停了，早上六点多咱们就来到梅家坞，和朱大姐以及两位采茶工一起上山。梅家坞地区山高林密，茶园与树木错落有致的分布在山间，这里的山势不像狮峰山那样给人强烈的压迫感，又比其它地区多了几分秀气，就景色而言，我认为是五大核心区中最美的。
沿着上山的石板路上行，会经过很多茶园，每片茶园都插着标识牌，上面写着茶园主人的名字或某品牌茶叶的生产基地。此时已经进入采茶的尾声，在山间穿行，会听到山谷里、树林里、茶园里…到处都回响着电锯的嗡嗡声，那是采茶季过后茶农们在修剪茶树时发出的声音，将茶树新枝叶剪掉，以便来年更易采摘。
朱大姐的茶园要从山脚下一直走到最高的山脊处，翻过山脊才能看到，快的话也要走半个多小时。采茶工们很是敬业，一路走得很快，早早地就抵达茶园开始了采摘工作，而咱们扛着摄影器材，一路拍摄加上偶尔的小憩，比她们多用了一倍的时间才到。
茶园所在的位置就在十里琅珰步道的旁边，山坡很陡，泥土松软，假如赶上下雨天采茶确实非常危险。依照人头，朱大姐家分到了其中的七十多棵茶树，对动辄几十上百亩的茶园而言，这几十棵茶树确实不值一提，但这几十棵茶树却又是味道最特别、香气最醇厚的，拥有无可比拟的价值所在，可以说是一个非常尴尬的所在。朱大姐说她一年也就过来个两三次，要把其它茶园的茶叶都采完后才会想起这里。
此时茶叶的嫩芽已经长得很开了，一芽两叶变成了三片小叶子，由于不打农药，甚至有些叶子还被虫子吃掉一块儿，但就是这样一种要时节赶不上时节要品相没品相的茶叶，却拥有其它龙井无可比拟的香气。
采茶工的熟练加上本就不多的茶树，不到半天这里的茶就采完了，总共六斤多青叶，炒出来的干茶也就一斤多而已，对这样的产出比，相信谁都能算过账来。
当采回来的这批茶和其它两种茶放在院子里一起晾青时，朱大姐的老公让咱们对其香气做了一个比对。龙井43的青叶需要用力去闻才能闻到一丝淡淡的清香，并不明显，群体种的香气要略浓一点，但对嗅觉不敏感的我而言依然很淡，而当我将刚采回来的十里琅珰的群体种放到鼻前的那一刻时，浓浓的茶香味立刻扑鼻而来，十分明显，这三种茶的香气关系犹如咱们吃火锅时的不辣、辣和非常辣的对比。对这样的一种茶，朱大姐父亲也有种说不出的情怀，已经七十多岁的老爷子到了这个年纪平时都是和街坊们打打麻将的，并不管茶叶的事情，但对这锅茶，老爷子却执意一定要亲自手工来炒。对早就进入机器炒茶的时代而言，手工炒茶更多的是一种作秀，或说是表演也不为过，但咱们明显的感觉到了老爷子对这片茶的那份特殊感情。
坐在炒锅前的老爷子气定神闲，手放在炒锅上感受着来自锅底的温度，待到温度合适时，便会放入青叶。锅内并不存在温度计，凭的全是经验，几十年的经验。老爷子炒茶时并不戴手套，戴上手套就感受不到了锅底的温度、青叶的嫩度，炒出的茶叶也就少了灵魂。八九十度的高温不是肉体可以忍耐的，在热锅的期间，我看到锅底有一小片碎叶，就试图用手将其划出锅外，结果碎叶片是成功的出来了，而我的手指似乎也被烫熟了一层皮。相信老爷子的手上也曾无数次的被烫掉过皮，而现在这双手早已布满老茧，不再娇气。看着老爷子的手在锅底熟练的揉压着青叶，眼睛半睁半闭，似乎是在用心感受着茶叶的状态。锅终归是烫的，老爷子用双手交替着在锅内翻炒，并不时的用手铲起一堆茶叶放在眼前端详，然后又放回锅里，而他当时的状态像极了一位正在打太极拳的老人，完全进入了另外一种状态。
炒完的茶叶由嫩绿色的三片变成了灰绿色的薄薄一片，再经过辉锅之后最终变成了可以冲泡的成茶。对这锅摘自十里琅珰的龙井茶咱们并不存在品尝，因为它在青叶状态时的清香已经印让我的味蕾有了记忆，而它从树上到锅里再到茶包里的整个过程也记录在了我的脑海里。
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